Опалубку для фундамента можно изготовить из множества материалов. Встречаются опалубки даже из старой мебели, шкафов, полок и т.д. Если говорить о профессиональном строительстве опалубки, тогда лучше исключить выше описанные материалы, а использовать ламинированную фанеру, плиты ОСП, ЦСП, металлическую несъемную опалубку или наиболее распространённый материал: древесину, в виде обрезной доски. Для предотвращения выгибания или разрыва деревянной опалубки, лучше использовать доску нормальной влажности (не «сухостой»), с сечением от 100х25 до 150х40. Для вертикальных поперечин можно использовать такую же доску, как и для горизонтальных щитов. Давление бетона на опалубку прямо пропорционально высоте и ширине опалубки, самое высокое давление в нижней части фундамента. Исходя из этих данных и следует выбирать сечение используемой для изготовления опалубки доски. Расстояние между вертикальными поперечинами также зависит от размеров опалубки и величины давления бетона на опалубку, но не должно превышать 1000 мм.
При изготовлении опалубки для ленточного фундамента необходимо связывать между собой внешние и внутренние щиты. В нижней и центральной части фундамента это можно сделать при помощи монтажных шпилек. Для возможности удаления шпилек после заливки фундамента, шпильки устанавливают в тонкие ПНД трубы или круглые электромонтажные кабель-каналы диаметром 20-25 мм. Для предотвращения срыва гайки можно использовать специальные шпильки с усиленными гайками и увеличенным диаметром гайки. 
В данном случае можно обойтись без шайб. Если вы изготавливаете опалубку для фундамента не больших размеров, можно обойтись обыкновенными шпильками диаметром от 10 до 14 мм, шайбами, на размер больше шпильки, и гайками увеличенной длины. Шпильки монтируются исключительно в вертикальные поперечины щитов. В верхней части опалубки шпильки можно заменить бруском, крепко зафиксированном на внутренней и внешней части опалубки. 
При монтаже опалубки для плитного фундамента - шпильки не потребуются.
В целях экономии, некоторые строители, вместо монтажных шпилек, используют, так называемые, «косички» из вязальной проволоки диаметром 1,2-2,0 мм. Данный вид фиксации может подойти только для фундамента с минимальными величинами давления на стенки опалубки. Еще один способ сэкономить на шпильках – установить вместо шпилек арматуру, с наружной части опалубки к пруту арматуры наварить, сварочным аппаратом, перемычку, таким образам получаем «Т» образный наконечник, который можно будет удалить после застывание бетона ударом молотки по месту сварки. При всех экономических достоинствах этих способов, самым надежным, остается монтаж опалубки при помощи шпилек, а последствия разрыва «косички» или места сварки в «Т» образном наконечнике, будут намного дороже разницы в стоимости между шпильками и альтернативными крепёжными деталями.
Для фиксации внутри опалубки армирующего каркаса можно использовать арматуру, но лучше всего специальные подставки или звездочки. Каркас следует закрепить таким образом, чтобы защитный слой бетона был не менее 25 мм.
Особое внимание стоить обратить на монтаж опалубки под цокольный этаж, т.к. из-за высоты стенок фундамента давление на опалубку будет очень высоким. В данном случае рекомендуем заливку проводить за несколько приемов, равномерными горизонтальными слоями по 1 - 1,2 метра. Это мероприятие поможет снизить нагрузку на опалубку и избежать прорыва или выгибания опалубки.
Заливку бетона можно проводить при помощи миксера, а в случае затрудненного подъезда или сложной конфигурации фундамента лучше использовать специализированный бетононасос с длиной стрелы, подходящей вам по размеру.
Для выполнения работ по строительству опалубки для фундамента, лучше обратиться с специалистам, не доверяйте столь ответственные работы дилетантам!
Для расчета стоимости или вызова специалиста на объект позвоните нам по телефонам в разделе контакты. Будем рады Вам помочь!